Это будет несколько беспорядочная серия статей, базирующаяся на теме "начинаем ловить карпа". Она ни в коем случае не будет окончательной, лишь масса наблюдений, советов и рекомендаций, которые вы сможете использовать, чтобы поймать еще пару рыб.
Рассматривайте это как шаг вперед для рыбаков, которые уже обладают кое-каким опытом, кто возможно уже понимает как поймать рыбу, или по крайней мере на что нужно обращать внимание, а также умеют забрасывать, вываживать и так далее.
- Если вы еще не достигли этой стадии, возможно вам лучше будет подучить базовые принципы и накопить хоть какой-нибудь опыт. В длительной перспективе выгода будет несомненна. Также, эта серия о ловле на "правильных" водоемах, а не на перенаселенных коммерческих лужах, ловля на которых в корне отлична и имеет мало общего с настоящей карповой рыбалкой.
Вначале сделаем небольшой обзор снаряжения.
Снаряжение
Оглянитесь вокруг и вы увидите ошеломляющее изобилие широко разрекламированного снаряжения, а если вы откроете любой журнал, то у вас может сложиться впечатление о необходимости приобретения самых последних/лучших моделей, только лишь для того, чтобы подойти к водоему! Также может создастся мнение о необходимости иметь очень прочное снаряжение для поимки карпа, что совершенно неверно. Главное - собрать набор сбалансированный для того водоема, где вы собираетесь ловить.
Удилища
Если вы собираетесь вложить средства в одну единицу снаряжения, стоит подумать именно об удилище. Купите стоящее удилище сейчас и оно прослужит вам много лет. Единственное, в чем на мой взгляд многие ошибаются при выборе удилища, это какого типа удилище брать.
Пройдите вокруг любого маленького пруда, и вы обнаружите множество 3-х либровых удилищ быстрого строя, часто при необходимости в забросах не далее 50-и метров. Добавьте сюда катушку биг-пит и вы поймете, почему некоторые рыбаки теряют так много рыбы при вываживании. Давайте немного расширим эту тему.
Тест на изгиб
это нагрузка необходимая для изгиба кончика удилища на 90°, относительно комля, хотя многие профессиональные удилища чаще оперируют с забрасываемым весом, чем с тестом на изгиб (например морские удилища). Не путайте это с тем, какое давление вы можете приложить к рыбе.
Строй
объясняет как именно изгибается удилище, обобщенно говоря удилище с сквозным/медленным строем будет (теоретически) изгибаться прогрессивно, от самой рукоятки. Это наилучшие удилища для вываживания рыбы, но ими невозможно забросить так далеко и аккуратно, как с удилищем быстрого строя. Эти удилища будут изгибаться лишь в верхней трети.
Что дает вам наилучшие качества для дальнего (естественно в правильных руках) и точного заброса, но вам придется быть очень осторожными при вываживании. Как всегда есть и исключения из правил. Например, если вы собираетесь часто ловить с кормушками "Метод", или мешками ПВА, где вы забрасываете тяжелые наживки, вы можете обнаружить, что удилища с прогрессивным строем дадут вам большую дистанцию заброса, чем удилища быстрого строя - именно поэтому ловцы щук, которые ловят на живца, используют прогрессивные удилища.
Не забывайте и про качество удилищ. Для достижения наибольших дистанций, вам нужно удилище с быстрым возвратом вершинки в первоначальное положение. Это значит, что удилище выпрямляется очень быстро, без вибрации кончика. Раньше это достигалось изготовлением очень жестких удилищ, но сегодня этот же результат достигается использованием материалов более высокого качества - самого лучшего из того, которое могут изготовить Английские или Американские компании и классифицируемого как "армейское качество".
Но по большому счету, все это относится лишь к ловле на экстремальных дистанциях. И хотя некоторые из лучших современных удилищ дают вам и возможность забросить очень далеко, и мягкий строй при игре с рыбой на короткой дистанции - они совсем не из дешевых! Что еще стоит принять во внимание - если вы ловите на больших водоемах, более высокий тест совсем не означает более дальних заброс.
- Большинство рыбаков способны удилищем 2¾lb бросить намного дальше, чем с 3½lb - конечно если вы не обладаете правильной техникой. Посмотрите на разделы "Продаю" в газетах и вы увидите как много здесь продается почти новых Century FMJ !
Если вы лишь начинаете свой путь, или собираетесь "побарахтаться" с карпом на маленьких или средних водоемах, удилище с прогрессивным строем и тестом 2½ -2¾ lb даст вам намного больше удовольствия и легкости в использовании, чем топовые "машины для заброса". У вас не будет никаких проблем забросить наживку на 90-100 м и использовать ПВА или кормушку на средних дистанциях. И намного приятнее будет вываживать рыбу, что ведь в карповой рыбалке и есть самое главное!
Катушки
Я бы порекомендовал катушки с механизмом свободно вращающейся шпули (или бейтраннер, как это стало модным сегодня называть, хотя только Шимановские катушки и могут официально называться Бейтраннер, потому что это запатентованное имя). Я использую бейтраннер на большинстве моих карповых рыбалок. Причина проста - я не считаю, что большинство рыбаков (и я в их числе) нуждаются в катушках биг-пит в большинстве своих выездов.
Бейтраннер
Бейтраннеры обладают преимуществом прямого контроля над катушкой, рукоятка, которой вы включаете систему отключается автоматически при повороте рукоятки катушки. Чаще всего такие катушки снабжены задним тормозом, легко настраиваемым, и они намного легче чем биг-питы.
Главным преимуществом катушек Биг-пит является то, они обладают более глубокой и широкой шпулей, что позволяет вам ловить на больших расстояниях, с более толстой леской, а это на самом деле дает преимущества лишь на расстояниях превышающих 80 метров. Они обычно снабжены передним тормозом, который намного более аккуратен и мощен, чем задний.
Многим не хватает функции бейтраннера и возможности настроить тормоз, чтобы позволить рыбе стащить пару метров лески, в особенности если у вас поклевка на берег и это может дать вам несколько жизненно важных секунд. Шимано "Big Baitrunner" и Дайва "XBR5500" снабжены бейтраннером, но они очень тяжелые. Хотя учитывая то, что удилища большую часть времени находятся на подставках, вес катушки вопрос спорный.
Леска
Лески это вещь интимная, задавая вопрос "какая леска лучше" вы получите совершенно разные ответы! Лески делятся на три типа::
Моно (филамент)
- это лески изготовленные из вытянутого нейлона, в основном тремя производителями. Они обладают разными свойствами по толщине, растяжимости и устойчивости к истиранию, но каждая имеет свою нишу для использования.
- В то время как пре-растянутые лески могут быть хороши для дальних забросов, благодаря тонкости, и для контроля над рыбой, благодаря отсутствию растяжимости, они не обязательно "прочные" или устойчивы к истиранию - поэтому ловить на такие лески возле коряг это пустая трата времени.
- То же самое прочные и устойчивые лески, с которыми хорошо ловить на острых гравийных бровках, но очень плохо, если эта бровка на расстоянии 130 метров, так как эти лески слишком тонки для такого заброса! Значит вам нужно выбрать компромисс.
- Помните, что лучше покупать лески исходя из их диаметра, а не прочности. Большинство производителей часто занижают разрывную нагрузку, так что леска с надписью 15lb от производителя "А" может порваться при 20lb, а от производителя "Б" при 16lb, но вы может купить леску от "А", так как она намного толще!
- Лично я люблю "Suffix Synergy", наконец они наладили нормальный контроль за качеством и "Shimano Technium" - обе прочные, а Technium имеет очень малую растяжимость для своей прочности, хотя немного толстовата. Trilene Big Game стоит внимания, она дешевая, толстая как канат, но сильно тянется. Daiwa Sensor тоже очень неплоха.
Флюорокарбон
- в теории это "Чаша Грааля" для большинства рыбаков - по общему мнению эта леска невидима для рыбы! Настоящий флюорокарбон очень тяжел, так что хорошо тонет и имеет низкую растяжимость, но проблема в его хрупкости - он может просто расщепиться при протягивании через препятствия, что вызовет обрыв.
- Одна из главных лесок на рынке X-Line, основывает свою разрывную способность и толщину на устойчивости к истиранию, что делает ее почти непригодной к дальним забросам из-за жесткости. А кроме всего она жутко дорога! Чтобы найти компромисс, выпускаются лески типа Krystonite от Kryston. Это обычная моно леска с флюорокарбоновым покрытием, чтобы придать ей больше невидимости в воде, при нормальных свойствах монолески.
Плетенка
- обычно смесь сплетенных волокон, хотя и бывают версии, где они сплавлены вместе. Это дает им невероятную тонкость и нулевую растяжимость, так что они идеальны для рыбалки на очень больших расстояниях. С другой стороны, негативная сторона их - невысокая устойчивость к истиранию, относительно моно лески, но вы просто можете использовать более прочную плетенку, так как 30lb плетенка имеет ту же толщину, как и 8lb моно!
- Недостатком отсутствия растяжимости может быть выдергивание крючка, когда рыба близко к берегу, в особенности при использовании мощных удилищ. Очень важно также использовать правильные узлы, так как они очень сильно уменьшают прочность плетенки
- Если вы возьмете каталог от Tackle Box, вы найдете в нем таблицу с тестом различных лесок, включающий толщину, устойчивость на узлах, и тд., и Дейв Чилтон, босс Кристона, также написал прекрасную статью о узлах.
- Лески с тестом в 12-15lb подойдут для большинства ситуаций. Если вы не собираетесь ловить на сверх дальних дистанциях, оставьте при намотке несколько миллиметров до бортика шпули, так как это предотвратит ее сброс со шпули при игре с рыбой на очень близкой дистанции.
Индикация поклевок
Существует два основных типа индикаторов - звуковые и визуальные и часто они совмещаются. Звуковые (баззеры или "сирены") работают по разному, но окончательный результат одинаков - они издают "би-и-ип"! В массе баззеры сообщат вам, что рыба уже засеклась и полезны, если вы не хотите часами таращить глаза на удилища, позволяя вам заняться более необходимыми делами, как то следить за движениями рыбы, проверять прикормленные участки, пописать, выпить чашку кофе или вздремнуть.
Что позволяет в целом ловить намного более эффективно. Лучшие из сигнализаторов могут быть отрегулированы на очень высокую чувствительность и могут дать индикацию даже в случае если рыба засеклась, но не двигается, при этом не давая чересчур много ложных поклевок - к сожалению это возможно только в полный штиль или зимой.
Что приводит нас к следующему - большинство сигнализаторов имеют кнопку "Выкл", позволяя вам настроит "висящий сигнализатор" без постоянного писка. Также они не обладают чувствами и не будут сильно обижены, если вы не будете дергать леску каждый час, чтобы проверить а живы ли они еще? Я не шучу - это очень раздражает окружающих.
Сигнализаторы и хангеры (висюльки)
Существует два основных типа визуальных индикаторов поклевки: свингеры и висюльки. Висюльки представляют из себя всего лишь огруженную клипсу, привязанную к куску шнура, который служит для предотвращения отлетания индикатора в воду при подсечке.
При натяжении лески они приподнимаются, а при расслаблении опускаются. Проще некуда! Я считаю, что они намного более чувствительны чем свингеры (пружинные рычажные индикаторы), которые прикреплены к пружинному рычагу, закрепленному под сигнализатором.
Их преимуществом является меньшая чувствительность к сильному ветру (висюльки при ветре могут раскачиваться, что дает ложные поклевки), но именно поэтому они вообще менее чувствительны, чем висюльки.
- Еще одним типом, с которым вы можете столкнуться, являются спрингеры - пружинные висюльки, где вместо шнура используется гибкий стержень, позволяющий настроить чувствительность, что делает их наверно наилучшими визуальными индикаторами для ловли на больших дистанциях, а также "карабкающаяся обезьяна" (у них тоже есть слабая сторона), где клипса двигается по стержню, воткнутому в землю, вверх и вниз (в свое время мы ловили с открытой дужкой) что давало возможность увидеть очень нежные поклевки.
Слабой стороной является сложности втыкания стержня в землю и очистка их каждый раз после дождя, чтобы уменьшить трение и случаи, когда бегунок просто застревал на стержне, обозначая потерю поклевки. Эхх, славные были деньки!
Свингеры
Вообще то нам нужно еще что-то, к чему крепить сигнализаторы и выбор наш состоит либо в род-поде (подставке) либо в одиночной стойке. Лично я выбираю стойки, если грунт позволяет, так как это дает мне больше гибкости - я могу расположить удилища как угодно и направить их в совершенно различных направлениях. Они более устойчивы при ловле в корягах и намного легче и занимают меньше места чем подставки.
Естественно они не годятся на бетонном берегу или деревянной площадке, именно поэтому я и приобрел дешевый род-под. Ищите стойки, которые снабжены винтом внизу, как шуруп, что позволяет воткнуть их практически в любой грунт, плюс они чуть более безопасны в использовании на песчаном или сыпучем грунте.
Теперь, когда у нас есть удилище и катушка, и наше удилище лежит на стойке, нам нужно рассмотреть оснастки, что мы сделаем в следующей главе.
Не забудьте прочитать и остальные две части наших советов по ловле карпа
Комментировать